Jika anda berpendapat bahawa Kerala, Goa atau Jammu dan Kashmir adalah destinasi yang menjadi pilihan ramai pelancong ke India, itu memang tidak dapat disangkal lagi. Namun begitu tahukah anda, ketiga-tiga negeri tersebut sebenarnya masih tidak dapat mencabar kedudukan Tamil Nadu sebagai destinasi pelancongan nombor satu di India. Negeri ini telah menyambut lebih daripada 344 juta orang pelancong dari dalam dan luar negara pada tahun 2016 dan terus mencatat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya serta berjaya mengekalkan kedudukan rankingnya di tempat yang teratas sehingga kini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan India. Tamil Nadu secara harfiahnya bererti 'Tanah Bangsa Tamil' adalah sebuah negeri di Selatan India yang terkenal dengan kuil dan seni bina, makanan, filem dan tarian India klasik serta muzik Karnatik. Bahasa umum yang digunakan di seluruh negeri adalah bahasa Tamil dan bahasa Inggeris di bandar-bandar utama dan ibu kota Chennai. Tamil Nadu adalah lokasi bersejarah pemerintahan kerajaan Chera, Chola, Pandya dan Pallava yang terkenal semasa India purba dan zaman pertengahan.
Dalam siri perjalanan aku di India, aku telah merambah berbagai negeri dan Tamil Nadu telah menjadi negeri yang paling lama aku singgah, iaitu selama lebih daripada sebulan. Melalui pemerhatian aku, Tamil Nadu adalah sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai aspek kebudayaan dan keindahan alam semula jadinya. Ibu kota bagi negeri ini - Chennai (sila rujuk artikel aku yang terdahulu) yang sebelum ini dikenali sebagai Madras, menempatkan lebih daripada dua puluh tapak bersejarah dan struktur warisan. Ia juga terkenal dengan kuil-kuil yang menjulang tinggi serta menawarkan berbagai cerita yang berbeza melalui setiap penampilan dan senibinanya. Selain itu, perihal lain yang tak kurang menarik tentang Tamil Nadu adalah pantai-pantai yang ada di sepanjang negeri ini.
Selain Chennai, berikut adalah lokasi-lokasi yang telah aku jelajahi sepanjang pengembaraan di Tamil Nadu;
Kanyakumari
Terletak di titik terhujung selatan India, Kanyakumari yang mendapat nama daripada Devi Kanya Kumari adalah sebuah daerah yang sebelum ini dikenali dengan nama 'Cape Comorin' ketika zaman kolonial. Ia terletak pada konvergensi tiga samudera; Laut Arab, Lautan Hindi, dan Teluk Bengal. Kanyakumari juga merupakan salah satu lokasi utama penziarahan penganut Hindu selain mempunyai penduduk setempat yang sangat bersahabat. Penyair dan filosofi terkenal India, Swami Vivekananda telah menghabiskan masa yang lama bermeditasi di sini dan oleh kerana itu sebuah monumen besar mengenai beliau dibangunkan di tepi pantai. Mahatma Gandhi turut pernah berkunjung ke Kanyakumari dan tarikan lain yang terkenal di sini adalah makam yang didedikasikan terhadap beliau dalam bentuk Kuil Matahari Orissan. Di sini terdapat fenomena yang jarang berlaku namun ia bergantung kepada keadaan cuaca, iaitu anda berpeluang menyaksikan matahari terbenam dan bulan terbit secara serentak pada waktu senja.
Berlokasi pada titik paling selatan di India, Kanyakumari adalah sebuah pekan kecil yang terletak di antara pertemuan Lautan Hindi, Laut Arab dan Teluk Bengal.
Pada bulan April dan Mei, anda berpeluang menyaksikan matahari dan bulan berdepan sesama sendiri secara sejajar di kaki langit Kanyakumari
Kodaikanal
Kodaikanal adalah sebuah lokasi pelancongan tanah tinggi yang berada pada ketinggian 2231 meter di atas paras laut. Ia merupakan sebuah kota kecil di atas bukit di daerah Dindigul. Nama Kodaikanal dalam bahasa Tamil yang membawa maksud ‘The Gift of the Forest’ dan ia turut diberi jolokan sebagai ‘Princess of the Hill Stations’ yang menjadikan lokasi ini sentiasa dibanjiri dengan kunjungan pelancong. Air terjun, cuaca, taman, tasik, flora dan fauna di sini memaparkan berbagai keajaiban alam yang berbumbungkan satu langit yang sama.
Tasik Kodaikanal
Kodaikanal menawarkan beberapa laluan trekking yang menarik, salah satunya adalah laluan di sepanjang sungai yang menuju ke Dolphin Nose. Buku panduan trekking secara percuma boleh didapati di mana-mana pejabat pelancongan sekitar Kodaikanal, dan ia boleh menjadi rujukan untuk pengunjung memilih senarai laluan trekking berdasarkan tahap-tahap kesukaran yang berbeza.
Mahabalipuram
Juga dikenali sebagai Mamallapuram atau ‘Tujuh Pagoda’, Mahabalipuram adalah sebuah bandar yang terletak di daerah Chengalpattu di tenggara Tamil Nadu. Ia terkenal dengan warisan kebudayaan zaman silam, dengan struktur binaan bersejarah yang tercatat di dalam senarai tapak warisan dunia UNESCO. Mahabalipuram adalah salah satu daripada dua bandar pelabuhan utama pada abad ke-7 pada zaman kerajaan Pallava. Seiring dengan kemakmuran ekonomi, ia menjadi tempat berpusatnya beberapa monumen pertempuran yang diukir daripada batu yang bertarikh abad ke-7 dan ke-8 seperti Rathas (kuil-kuil dalam bentuk kereta), Mandapas (tempat perlindungan gua), Arjuna’s Penance (ukiran batu terbesar di Asia yang bercirikan mitos dan kesenian Hindu) dan Kuil Shore yang didedikasikan untuk Dewa Shiva, Durga, Vishnu, Krishna dan lain-lain. Oleh kerana kotanya yang kecil, anda boleh melakukan perjalanan di sini dengan hanya menyewa basikal atau berjalan kaki sahaja.
Krishna Butterball adalah sebiji batu gergasi asli yang terletak di lereng bukit, batu ini seakan melawan hukum fizik jika dilihat melalui penglihatan kasar. Ia menjadi lokasi tumpuan bagi pengunjung bergambar dengan meletakkan tangan di bawah batu ini seolah-olah mereka menahannya daripada bergolek ke bawah.
Banyak kesenian ukiran batu peninggalan zaman purba yang boleh ditemui di Mahabalipuram dan Five Rathas adalah salah satunya.
Madurai
Metropolis yang terletak di tebing Sungai Vaigai ini merupakan bandar ketiga terbesar di Tamil Nadu dan dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia kerana telah menjadi penempatan utama sejak dua millennium silam. Madurai menempatkan sejumlah besar kuil-kuil megah yang jelas menggambarkan bandar kerohanian dan keagamaan bagi penganut Hindu. Bandar ini mempunyai beberapa monumen bersejarah, seperti Kuil Meenakshi Amman dan Istana Tirumala Nayaka. Ia adalah pusat perindustrian dan pendidikan yang penting di Tamil Nadu dan bandar ini juga adalah hab kepada pelbagai industri perkilangan, getah, kimia, dan granit.
Oleh kerana kompleks Kuil Meenakshi Amman yang terlalu besar, aku terpaksa naik ke atas rooftop bangunan sekitar untuk memotret kuil yang menempatkan patung-patung dewa Hindu yang tidak terhitung jumlahnya ini.
Coimbatore
Coimbatore yang juga dikenali sebagai Kovai dan Koyamuthur adalah sebuah lagi metropolis di Tamil Nadu. Ia terletak di tebing Sungai Noyyal dan dikelilingi oleh banjaran Western Ghats. Terkenal dengan kebudayaan, sejarah, dan kuilnya, Coimbatore mempunyai beberapa sisi yang berbeza, justeru ia disebut sebagai ‘Manchester of India.’ Mungkin tidak ramai yang tahu bahawa Coimbatore adalah bandar kedua terbesar di Tamil Nadu selepas Chennai dan ia merupakan salah satu hub pengeksport terbesar barang kemas, daging dan telur ayam serta komponen auto.
Tugu Adiyogi yang berketinggian 112 kaki di Coimbatore.
Thanjavur
Thanjavur yang dahulunya dikenali sebagai Tanjore, adalah salah satu pusat terpenting bagi keagamaan, kesenian, dan senibina warisan India Selatan. Kebanyakan kuil-kuil besar Chola, yang merupakan Monumen Warisan Dunia UNESCO, terletak di sekitar Thanjavur terutamanya Kuil Brihadeshwara atau lebih dikenali sebagai Big Temple, yang terletak di pusat bandar. Di Thanjavur juga kita boleh melihat lukisan Tanjore, seni lukisan yang unik di wilayah ini. Selain itu, bandar ini juga merupakan pusat pertanian utama yang terletak di Cauvery Delta dan dikenali sebagai Rice bowl of Tamil Nadu.
Big Temple adalah lokasi yang wajib dilawati di Thanjavur. Korang boleh menyaksikan kehebatan senibina di seluruh kuil Shiva ini dan juga taman kecil yang indah di halaman belakangnya.
Kesempatan meraikan Festival Pongal di Thanjavur bersama penduduk tempatan memberikan aku peluang menonton temasya tahunan yang dianggap kontroversi, Jallikatu.
Aku turut berpeluang menonton program kebudayaan yang diadakan di Big Temple pada malam Pongal.
Ooty
Jika Kodaikanal merupakan ‘Princess of the Hill Stations’, Udagamandalam yang lebih dikenali sebagai Ooty pula adalah ‘Queen of the Hill Stations’. Ia adalah sebuah kota tanah tinggi di daerah Nilgiri. Ooty terletak 86 km di utara Coimbatore dan merupakan salah satu lokasi pelancongan yang paling terkenal di Tamil Nadu. Pada awalnya Ooty diduduki oleh orang-orang Toda sebelum ia jatuh ke tangan British pada akhir abad ke-18. Ekonominya banyak bergantung kepada sektor pelancongan dan pertanian, serta pembuatan ubat-ubatan dan perfileman fotografi. Keindahan persekitaran semula jadi Ooty berjaya menarik ramai pengunjung justeru itu ia menjadi destinasi utama para pelancong untuk melarikan diri daripada musim panas Tamil Nadu yang memanggang.
Seperti Darjeeling Himalayan Railway (DHR) di West Bengal, Tamil Nadu pula mempunyai Nilgiri Mountain Railway (NMR) yang turut beroperasi menggunakan tenaga stim. Keretapi ini mengangkut penumpang dari Mettupalayam ke Ooty.
Ooty berdiri pada ketinggian 7347 kaki di atas paras laut di banjaran pergunungan Nilgiri menjadikan ia sangat sesuai untuk penanaman pokok teh.
Tiruchirappalli
Tiruchirappalli (dahulunya Trichinopoly dalam bahasa Inggeris), juga dikenali sebagai Trichy, adalah sebuah lagi metropolis bagi Tamil Nadu. Trichy adalah bandar raya aglomerasi keempat terbesar di negeri ini. Terletak 322 kilometer di selatan Chennai dan 374 kilometer di utara Kanyakumari, Geografi Tiruchirappalli berada hampir tepat pada titik tengah bagi negeri Tamil Nadu. Cauvery Delta bermula 16 kilometer dari barat bandar ini di mana Sungai Kaveri terbelah menjadi dua, lalu membentuk Pulau Srirangam, yang kini dimasukkan ke dalam Perbandaran Kota Tiruchirappalli.
Rockfort Temple, sebuah kompleks gergasi yang mempunyai banyak kuil. Thayumaanavar, Uchchi pillayar dan Maanikka vinayagar adalah kuil-kuil yang utama di sini.
Korang boleh menikmati skyline Kota Trichy dari puncak Rock Fort Temple.
Chidambaram
Chidambaram adalah sebuah bandar di daerah Cuddalore. Bandar ini dipercayai telah dibangunkan dan diperintah sejak zaman purba, pada era yang berbeza, oleh kerajaan Pallavas hingga abad ke-9, kerajaan Cholas pada Abad Pertengahan, Kemudian kerajaan Pandyas, Empayar Vijayanagar, Marathas sehingga pemerintahan British pada era kolonial. Bandar ini terkenal dengan Kuil Thillai Nataraja dan festival kereta kuda tahunan yang berlangsung pada setiap bulan Disember hingga Januari (dalam bulan Tamil Marghazhi yang dikenali sebagai ‘Margazhi Urchavam’) dan Jun hingga Julai (dalam bulan Tamil Aani yang dikenali sebagai ‘Aani Thirumanjanam’).
Salah satu aktiviti wajib sekiranya anda berkunjung ke Chidambaram adalah mengambil boat tour di Pichavaram Backwater yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari laman ekologi ini. Perjalanan mengelilingi tasik paya bakau ini mengambil masa kira-kira 2 jam.
Chidambaram mempunyai salah satu kuil yang majestik di Tamil Nadu. Kuil ini didedikasikan kepada Nataraja - Shiva sebagai dewa tarian
Makanan
tempatan yang ditawarkan
Selain daripada idli dan dosa yang sememangnya menjadi makanan yang sangat popular
di selatan India, ada banyak lagi variasi makanan yang boleh korang cuba seperti
medhu vadas dan sambhar. Selain itu masih ada nanjil fish curry, meat madras,
pal payasam, poori masala, dan lain-lain.
Penggunaan daun pisang secara tradisional sebagai alas makanan sangat meluas di Tamil Nadu tidak kira di kedai-kedai makan atau di rumah-rumah penduduk negeri ini.
Waktu
terbaik untuk kunjungan
Secara umumnya Tamil Nadu bercuaca tropika sepanjang
tahun, maka korang tidak akan merasakan variasi suhu seperti yang korang alami di
utara India. Iklim di selatan India biasanya akan berada di tahap yang selesa dari
bulan November hingga pertengahan bulan Mac, menjadikannya waktu terbaik untuk
korang melakukan kunjungan!
Para pengemis menyambut kedatanganku di perkarangan makam.
Pemilik restoran bersahut-sahutan memanggil, memintaku untuk membeli kupondan memberi makan kepada para kaum fakir.
Laki-laki berkopiah putih berkeliaran ke sana ke mari, mengenakan pakaian kurta
longgar hingga ke lutut, berpadu dengan seluar hingga ke mata kaki. Para wanita yang berjubah hitam pekat hanya menampakkan segaris pandangan mata.
Mendekati kawasan makam Hazrat Shaikh Khwaja Syed Muhammad Nizamuddin Auliya atau lebih terkenal sebagai Hazrat Nizamuddin, jalanan
semakin sempit seiring dengan deretan kedai yang menampal di kedua sisi. Ramai
penjual pajangan kaligrafi, buku dan kitab islamik, kurma, bunga hingga dupa.
Berbeza dengan tradisi negara kita yang menggunakan pelbagai variasi bunga
ketika berziarah, mulai bunga mawar, melati dan kenanga, namun di sini hanya
menjual bunga mawar yang dirangkai menyerupai kalung atau diletakkan di atas
piring yang terbuat daripada daun.
Tak hanya bunga. Para penziarah turut membawa dupa dan chaddar;
kain berwarna yang dibingkai dengan renda kuning keemasan. Deretan chaddar ini
tergantung di kedai-kedai. Di tengahnya bertulis lafaz dalam tulisan Urdu, mirip
dengan tulisan jawi. Tak kurang juga yang bertuliskan lafaz Basmallah dan
Syahadah. Sungguh kain ini mengingatkan aku dengan kain penutup keranda yang
membawa jenazah di negara kita.
Hazrat Nizamuddin Dargah
Di sini, denyut jantung kebudayaan dan tradisi sufisme
bervibrasi kuat. Seorang lelaki mengalunkan syair dan puisi, diselingi alunan muzik harmonika dan tabla yang dimainkan rakan-rakannya. Mereka
duduk bersenandung berkiblatkan makam seorang wali Allah.Tradisi muzik pemujaan kepada Sang Khaliq dan
salam hormat kepada para sufi ini dinamakan qawwali. Ia sangat popular di negara-negara
Asia selatan, seperti India, Bangladesh dan Pakistan. Para pemuzik duduk
bersila di atas lantai, berjajar dalam dua baris. Di baris depan, di hadapan
mikrofon, ada penyanyi utama dan pemain harmonium – alat muzik seakan organ
kecil yang bunyinya dihasilkan oleh paip udara yang mengembang dan mengempis
seperti akordion. Di barisan belakang, juga duduk bersila, adalah penyanyi
pengiring yang bertepuk tangan. Tepuk tangan, bersama tetabuhan gendang, adalah
bahagian penting dalam sajian muzik qawwali.
Menurut buku Among the Believers tulisan peraih anugerah
nobel sastera V.S. Naipaul yang pernah aku baca, Islam di Asia selatan adalah campuran kebudayaan yang pra-Islam, termasuk India tentunya. Di sini hidup spiritual sufisme berdaya mistik, yang merupakan detak jantung Islam di India, Pakistan, Bangladesh, hingga ke negara-negara Asia tengah. Islam yang mula-mula hidup subur di belahan tanah besar ini adalah sufisme, dan hingga sekarang masih nampak wujudnya.
Di antara kebiasaan yang tidak Islamik yang bercampur dengan
kehidupan Islamik adalah tradisi berkunjung, berziarah, dan berdoa di makam-makam
orang suci. Makam para sufi atau wali ini disebut dargah, tempat bersemayamnya
Hazrat Syed Muhammad Nizamuddin Auliya, seorang muslim sunni merangkap
guru sufi yang masyhur sekitar abad ke 14, adalah salah satu ikon kota Delhi
yang dikunjungi ramai orang terutama pada hari Khamis dan ‘Urs’ (peringatan
hari kematian) sang hazrat.
Para wanita yang mengunjungi makam
Aku tidak melihat bagaimana ramainya peringatan Urs di sini,
tetapi aku terhanyut dalam alunan muzik mistik ini. Qawwali adalah alunan muzik
Islamik yang berakar dari kebudayaan India dan Pakistan. Tradisi yang bermula
sejak 7 abad silam ini diadakan di hadapan dargah. Namun menurut Abdul Mannan, seorang pemuda yang baru aku temui di sini mengatakan bahawa tradisi qawwali ini sebenarnya berasal dari Parsi (Iran dan
Afghanistan ketika ini) sejak 800 tahun yang lalu. Ketika Islam masuk ke tanah
Hindustan, tradisi ini semakin merambah Asia selatan. Kemudian seorang Sufi di
Delhi bernama Amir Khusro Dehlavi menggabungkan tradisi muzik Parsi dan India lalu
terciptalah tradisi qawwali yang kita kenal hingga saat ini. Nama rasmi bagi
tradisi ini adalah Mehfil-e-sama.
Kebanyakan lagu qawwali menggunakan bahasa Urdu, bahasa
kebangsaan negara Pakistan yang turut digunakan oleh sebahagian besar penduduk
Muslim India. Urdu adalah gabungan antara bahasa Hindi dan Parsi. Lagu qawwali pula
berupa bait-bait puisi yang secara implisit memiliki makna spiritual, meskipun
adakala liriknya terdengar seperti lirik lagu sekular. Namun tema utamanya
adalah tentang kecintaan, pengabdian dan kerinduan seorang hamba kepada Rabb nya.
Liriknya diawali dengan pujian kepada Allah dan kemudian disusul dengan selawat
kepada Nabi Muhammad dan dilanjutkan dengan lagu bertemakan cinta yang biasa
dikenal dengan ghazal.
Di makam, aku melihat para penziarah membakar dupa dan memasuki
kawasan batu nisan. Nisannya dikelilingi tembok dan kayu menerawang. Penziarah
kemudiannya menutupkan chaddar di atas batu nisan dan menebarkan bunga. Berdoa
dan dilanjutkan lagi dengan berjalan perlahan mengelilingi makam. Di India, wanita
tidak diperbolehkan mendatangi perkuburan umum, tapi dibolehkan mendatangi
makam wali atau sufi. Itupun digarisbataskan dengan hanya di luar
tembok yang memagari batu nisan tersebut. Para kaum hawa membaca kitab Al
Quran dengan khusyuk. Duduk bersimpuh sambil badannya melambai maju dan mundur. "Membaca Al Quran seperti ini adalah kebiasaan bagi orang India," terang Abdul Mannan.
Kaum wanita hanya dibolehkan berada di luar makam
Di tembok pula melilit ratusan bahkan ribuan benang merah
yang seakan benang wool menandakan sebuah ikatan antara penziarah dengan wali Allah.
Penziarah yang datang ke sini tidak hanya daripada kalangan kaum muslim, tetapi juga
penganut Hindu dan agama lain. Mereka percaya bahawa kedatangan ke makam wali dapat
mendatangkan berkah dan menyembuhkan penyakit, dan segala permohonan akan
dikabulkan.
”Bhar do jholi meri ya Muhammad.. Laut kar main na jaonga khali..” Nyanyian qawwali baru bermula ketika para pengunjung lelaki dan perempuan kian membanjiri tempat ini. Semakin ramai pengunjung yang berdesak-desak duduk bersila menghadap barisan penyanyi. Tak sangka, lagu kegemaranku dalam filem Bhajrangi Bhaijaan turut dinyanyikan di sini. Di tengah-tengah keramaian, seorang lelaki berjalan perlahan dengan membawa kipas berukuran jumbo yang terbuat daripada (mirip) bulu binatang. Mengibaskan kipas ke arah penziarah dan mengharapkan sedekah. Kibasan ini dianggap mendatangkan berkah. Dia turut menyemburkan wangian ke arah penonton. Aroma semerbak bunga mawar membawa kesegaran mengiringi lantunan muzik tradisional.
Aku menangkap beberapa lirik bahasa Urdu seperti “datanglah kekasih hatiku, datanglah…” atau “Tuhanku yang tercinta, di manakah engkau?”, atau “Allah hi Allah bol, hanya ucapkan nama Allah!” Dalam tradisi sufi, Tuhan digambarkan sebagai sang kekasih hati. Syair qawwali, isinya membangkitkan kecintaan pada Tuhan, kadangnya melantun panjang memerlukan kekuatan pita suara yang luar biasa, dan kadangnya rancak, cepat, dinamik dengan iringan tepukan tangan yang serentak.
Para pemuzik dihujani wang tanpa henti
Ekstasi spiritual, demikian ia disebut. Muzik ini mempunyai daya hipnotis yang luar biasa. Lagu-lagu qawwali berisikan pemujaan berpadu dengan kata-kata yang merasuk sukma. Tak jarang para pendengarnya boleh terkhayal dan terasuk kebahagiaan yang tiada tara mendengar keagungan dan kebesaran asma Allah. Tanpa sedar, para pendengar boleh menggeleng-gelengkan kepala tanpa henti ketika semakin larut dalam kedahsyatannya. Ada lelaki tua berjanggut yang serta merta berdiri, berputar-putar di depan penyanyi, semakin lama semakin cepat, terlarut dalam kebahagiaan spiritual yang tiada duanya. Pengunjung yang lain, masing-masing membawa not kertas rupee, menghujani para pemuzik dengan tompokan wang tanpa henti.
Tak perlu faham dengan maksud dan kata-kata di dalam lagu qawwali. Alunan nadanya sudah menggemakan kekuatan spiritual yang tak terhingga. Tengah malamnya, di kuburan seorang suci di kota Delhi, aku menyaksikan kekuatan muzik sufi yang lebih dahsyat lagi.
Esak tangis mengiringi pemergian seorang lelaki tua berkasta Brahmin. Raungan, ratapan, dan
air mata membasuh aroma kesedihan. Jenazah itu dibilas ke dalam air Sungai
Ganges yang keruh, ditabur bunga bersama 'Puja
Thali' (sesajen atau semahan yang mengandungi lilin, beras, kelapa, dan
serbuk berwarna yang dipersembahkan ketika menjalani ritual keagamaan). Alunan
mantera Hindu turut mengiringi.
Kayu api bersusun rapi di tepi sungai. Dalam tradisi pembakaran
mayat umat Hindu, kasta juga memainkan pengaruh. Yang termasuk di dalam
golongan atasan, keluarga kerajaan, dan kasta tinggi, mayatnya dibakar di
tempat khas, malah ada juga tempat pembakaran mayat yang eksklusif. Dan bagi
para kasta bawahan pula, mayatnya dibakar di merata kawasan.
Di sini aku berkenalan dengan Raj. Lelaki ini menjelaskan,
lelaki tua itu adalah orang besar yang sangat dihormati. Kematiannya pun
dikatakan wajar, sakit tua. Jenazah si mati diletakkan di atas tompokan kayu,
setelah itu dibilas lagi dengan air suci oleh sang pendeta. Denting loceng,
alunan mantera, dan ratapan pilu terus mengiringi ketika api mulai marak.
Ini merupakan kali pertama aku menyaksikan proses pembakaran
mayat sedekat ini. Tubuh kaku itu terlihat jelas meleleh seperti lilin.
Jari-jari kakinya mulai menyatu, kemudian membulat, dan seterusnya hancur tak
berbentuk. Ketika jasad ini mati, semuanya kembali ke dalam wujud yang sama. Tidak
peduli dengan apa kastanya, sebesar mana kekayaannya, setinggi apa jawatannya,
sebanyak manapun pencapaian yang pernah digenggamnya, tubuh dan jasad akan
hancur bersama menjadi abu dan debu.
kremasi
Di hadapan kematian, manusia seperti menjadi ahli filsuf. Di
depan upacara pembakaran tubuh si mati, Raj menerangkan kepada aku tentang erti
kehidupan dan kematian. Beliau menerangkan, betapa tak abadinya hidup manusia,
bermula daripada ketiadaan dan kembali semula kepada ketiadaan. Alangkah
sayangnya jika hidup yang berharga ini dilewatkan begitu sahaja, tanpa makna
dan tanpa faedah. Roh kehidupan yang melekat di dalam tubuh hanya untuk
sementara. Setelah itu, hidup yang kita jalani hanya akan menjadi sejarah yang
cuma akan dikenang oleh segelintir orang. Tidak ada ertinya lagi semua
kebanggaan, kekayaan duniawi, dan populariti yang diraih – semuanya lenyap
bersama jasad yang melebur.
"Ramai orang yang hidup tetapi tak hidup. Mereka semua
salah tentukan tujuan hidup. Kebanyakannya hanya mengejar wang, properti, emas,
perempuan, kuasa... Tapi apakah mereka bahagia?" Tanya Raj kepada aku
ketika kami bersama menyaksikan mayat yang berada di atas tompokan kayu itu
perlahan-lahan melepuh dan melebur ditelan api yang garang menjulang.
"Palsu, semua itu palsu. Ramai orang tak pernah tahu apa yang penting di dalam
dunia. Itulah sebuah hidup yang hampa," kata Raj lagi, "bahagia itu
tak pasti, cuma mati yang pasti. Ingatlah pada kematian, itu kunci kebahagian.
Maka berterima kasihlah dengan kematian, kerana kematian adalah guru terbesar
dalam kehidupan."
Anggota keluarga yang ditinggalkan siap memasuki fasa perkabungan.
Kaum perempuan terus meratap. Kaum lelaki mencukur habis rambut mereka, dan cuma
menyisakan sejumput kecil di bahagian belakang kepala.
Penganut Hindu percaya dengan reinkarnasi. Kematian bukanlah
pengakhiran melainkan sebuah permulaan bagi perjalanan baru. Roh yang baru sahaja
meninggalkan jasad setelah tubuh hancur, kini bersiap sedia untuk memulakan
lagi kehidupan yang berikutnya. Abu mayat ditabur ke dalam Sungai Ganges yang
mengalir perlahan, lalu ia akan menyusuri perjalanan ratusan kilometer hingga
ke muara sungai di Teluk Benggala di timur India, sekaligus menutup kisah babak
kehidupannya yang baru sahaja berlalu. Dan babak yang baru pula akan segera
bermula.
Seorang wanita menabur abu mayat ke Sungai Ganges
Varanasi adalah tanah impian buat para penganut Hindu mengakhiri
kehidupan, terutamanya bagi golongan warga emas yang sedang menanti ajal.
Justeru itu terdapat ramai kaum tua yang menghuni Shri Satua Baba Ashram
berhampiran dengan Manikarnika Ghat. Mereka percaya bahawa jiwa manusia yang
mati akan menemukan 'moksha'
(keselamatan) apabila dibakar di hadapan Sungai Ganges. Oleh sebab itulah ramai
orang tua dari seluruh penjuru negara mengimpikan untuk mati di sini. Mereka
datang ke Varanasi dan menghabiskan hari-hari terakhir mereka untuk menyerap karisma
ghat – semangat yang membuat kematian tidak menyakitkan dan tidak penting untuk
difikirkan. Walaubagaimanapun, keadaan tempat ini agak merimaskan. Orang-orang
tua terbaring di atas katil yang berjajar, berdesak-desak di dalam ruangan yang
sempit. Ruang dapur agak gelap dan berbau. Terlihat kelibat seorang lelaki tua
sedang menyiapkan makanan di atas kuali. Namun, di tengah kesederhanaan
kehidupan manusia di tempat ini, tersirat kegembiraan daripada riak senyum di
wajah mereka.
Beberapa perempuan tua berbaju sari pelbagai warna duduk di
anjung. Mereka sudah sangat tua, kerut-kerut wajah mereka mengguratkan usia
yang teramat lanjut. Tangan mereka bergetar. Tetapi, bulatan tika di dahi terlihat
seakan pancaran aura mistik. Hanyut dalam alunan tetabuhan dan mantera dari yang
terdengar dari ghat berdekatan, para wanita tua itu larut ke dalam dunia
spiritualiti.
Menantikan kematian
Sebagai tempat yang suci, Ashram ini juga dipenuhi dengan ramai
petapa Hindu seperti Raj yang disebut 'sadhu'
– golongan manusia yang melepaskan segala ke-duniawi-an mereka untuk mencari
kebenaran hakiki. Para sadhu ini
telah berkelana dan mengembara ke seluruh penjuru negeri, hidup dari belas
kasihan alam dan orang lain, melepaskan mimpi-mimpi tentang kehidupan, dan tampil
dalam wujud yang sukar digambarkan.
Ada sadhu yang
berambut pilinan, bersahabat dengan ular dan serangga. Ada yang tubuhnya
berbalut abu, tidak berbaju dan hanya mengenakan lungi lusuh menutup alat kelamin. Berbekalkan tongkat kayu dan
kantung sedekah, mereka berkeliling memberi berkah. Para sadhu tidak mencukur rambut dan janggut. Ketika mati, mayat mereka
juga tak dibakar, kerana roh mereka dikatakan lepas dari putaran reinkarnasi.
Begitupun, tidak semua sadhu
itu benar-benar merupakan orang suci. Di zaman yang serba materialistik kini, ada
golongan penunggang agama yang sanggup berdandan menjadi sadhu demi untuk mendapatkan wang. Ada yang menikmati hidupnya
menjadi orang suci kerana gemar menghisap hahish
atau ganja – untuk hanyut ke dalam kenikmatan nirwana. Ada pula yang bergaya di
hadapan kamera untuk mendapatkan duit pemberian para pelancong, malah ada pula
beberapa sadhu yang cukup agresif
menarik tangan aku meminta difoto (dan diberi sedekah tentunya).
Sadhu di Varanasi
Aku berkesempatan mengunjungi penempatan sadhu yang berdekatan
dengan Manikarnika Ghat. Tempat ini dihuni lebih daripada lima orang suci. Di
penempatan yang sesederhana ini, terdapat juga lembu dan kambing yang tinggal
bersama. Dalam agama Hindu, lembu dianggap haiwan yang suci. Maka tidak
hairanlah para sadhu juga tidur
bersama lembu. Di siang hari, ritual menghisap ganja berlangsung. Seorang sadhu muda tampan bersama balutan kepala
yang tinggi, dengan daun telinga yang berlubang besar ditembusi anting-anting
berat, dengan penuh kekhusyukan, mata terpejam, perlahan-lahan menghisap paip hookah. Kepulan asap dihembus dari mulutnya.
Matanya tetap terpejam, menikmati setiap hembusan kenikmatan itu. Paip
berpindah dari tangan ke tangan sadhu
lain yang berjanggut lebat. Dia turut menikmati kenikmatan yang sama. Lima
orang lelaki suci ini duduk bersama membentuk bulatan, bergilir menikmati
kedamaian nirwana.
Seorang sadhu menarik
aku masuk ke dalam, meminta aku untuk memeriksa sebuah peti televisyan yang
rosak. Dia baru sahaja memperolehi sekeping cakera DVD tentang Afrika, tetapi
apabila dimainkan, tv ini sama sekali tidak mengeluarkan sebarang suara.
Rupanya di tempat ini, selain kenikmatan syurgawi daripada marijuana, juga terdapat
alat tontonan yang mengisi kebosanan mereka.
Di antara sadhu yang
paling dihormati di Manikarnika Ghat, ada seorang lelaki tua berumur lebih
tujuh puluh tahun yang dipanggil baba, menjalani hidupnya dengan hanya meminum
susu lembu. Dia tidak pernah makan sama sekali dan tidak juga minum minuman
lain. Tubuhnya kurus melidi, berambut panjang, tidak terurus, kesat, dan
digulung menjadi seperti sanggul di atas kepalanya yang terlihat seperti fesyen
dreadlocks.
Baba sudah berkelana ke hampir seluruh pelusuk India dan Nepal.
Dia juga sering mendapat undangan untuk mengajar dan memberi ceramah keagamaan.
Walaupun sumber kehidupannya cuma daripada susu lembu yang suci, tetapi ilmunya
sudah mendatangkan ramai murid dari Nepal dan seluruh negara.
Baba
Di India, Shiva, Vishnu, dan Parvati merupakan tiga dewa utama
Hindu. Manikarnika mendapat namanya daripada bahasa Sanskrit yang bererti
'anting-anting'. Ada dua mitos yang mengisahkan tentang sejarah ghat suci ini. Alkisahnya, Dewa Shiva
telah turun untuk mandi di ghat sebuah
kolam yang dibina oleh 'chakra' Dewa
Vishnu. Usai mandi, Shiva merasa begitu segar dan bertenaga lalu membuatkannya
menari riang ketika menaiki tangga ghat,
sehingga membuatkan anting-anting ditelinganya tercicir lalu hilang tanpa
disedari.
Sebuah lagi mitos mengisahkan bahawa Dewi Parvati telah
menyembunyikan anting-antingnya sendiri di kota ini dan meminta Dewa Shiva untuk
mencarinya supaya orang-orang suci akan datang dan menetap di Kashi (nama kuno
bagi Varanasi) sebagai 'Vishwanath'
(penyembah Dewa Shiva). Penganut Hindu juga percaya apabila mati di sini, Yamaduta (malaikat maut) tidak dapat
menghantar roh si mati ke neraka kerana dengan adanya Dewa Shiva sebagai
pelindung.
Varanasi, kota suci yang disebut-sebut sebagai tamadun kedua
tertua di dunia ini penuh dengan mistik dan spiritual. Kota ini telah tertulis
di dalam sejarah selama lebih daripada tiga ribu tahun. Di dalam sebuah catatan
perjalanan, Mark Twain pernah mengatakan bahawa Varanasi adalah lebih tua
daripada sejarah, lebih tua daripada tradisi, malahan lebih tua daripada
lagenda peradaban dan bermungkinan dua kali lebih tua jika kesemuanya
disatukan.
Secara purata, kira-kira 250 hingga 300 mayat dibakar di sini
pada setiap hari, dari pagi sehingga malam. Namun begitu, roda-roda kehidupan
terus berputar seperti biasa – bunyi hon kenderaan yang tidak pernah sunyi,
lembu dan kambing yang berkeliaran di lorong-lorong kota, kuil-kuil yang tidak
henti menerima kunjungan para penziarah yang mahu beribadah, peniaga-peniaga
jalanan yang memekik-mekik memanggil pembeli, para sadhu yang mencari hakikat, golongan tua yang menanti ajal, jenazah-jenazah
yang hancur meleleh, dan abu mayat yang ditabur ke dalam Sungai Ganges menantikan
reinkarnasi.
Berdiri di hadapan mayat-mayat yang melepuh ditelan api, manusia
menjadi sedar, bahawa hidup di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan yang
bermula daripada debu yang akhirnya akan kembali semula menjadi debu.
Kanak-kanak bersembahyang di hadapan Sungai Ganges pada setiap pagi
Upacara penyucian tubuh dan rohani di Sungai Ganges
Apakah mereka benar-benar 'orang suci' ataupun sekadar 'penunggang agama'?
Ting.. tang… ting… tang…, kedua bilah gunting besi beradu dengan pantas sekali, berdentang-denting bergantian di sisi kiri dan kanan telingaku. Sebuah irama yang sudah sekian lama tidak aku dengar, setelah hanya mesin pemotong rambut elektrik yang merajai barbershop pada masa kini.
Dimulai dari rasa rimas yang teramat sangat, menyengat kedua sisi kepalaku yang ditumbuhi oleh rambut-rambut yang semakin hari semakin melebat, aku melangkahkan kaki mencari tukang gunting rambut di hujung pekan. Cukup tersembunyi di balik lorong-lorong sempit tak jauh dari rumah Gobi (host couchsurfing) di Thanjavur, Tamil Nadu, sebuah kedai gunting rambut dengan hanya dua bangku terjajar rapi, dua orang barber, dan dua orang yang pelanggan. Ruangan mungil ini dilengkapi dengan dua buah sinki, nampaknya kepala pengunjung akan ditempatkan ke sinki itu untuk dibasahi sebelum gunting dan pisau cukur menjalankan tugasnya di kepala mereka. Tak nampak satu pun peralatan elektrik di sini, semuanya serba mekanik. Oh, tak lupa juga bunyi bilah-bilah gunting yang terus beradu berdenting-denting.
Ketika tiba giliranku mendapatkan pelayanan, rambutku terlebih dahulu mendapatkan 'siraman' segar dari air yang mengucur deras dari sinki kecil itu. Tak lama kemudian, bilah-bilah gunting rambut yang panjang itu mula beradu sengit menunaikan tugas mereka, yang denting-dentingnya mengingatkanku pada waktu kecilku, dua puluh tahun yang lalu, ketika mama mendorong kepalaku ke depan dan ke belakang sambil menggunting rambutku yang masih lebat. Dan pada saat itu, selalu dengan tak sabar aku bertanya pada mama, “dah ke belum ma? lama lagi ke?”. Bilah-bilah gunting terus beradu, dan mereka bekerja dengan begitu sabar sekali, hingga beberapa ratus hembusan nafasku berlalu.
Kepalaku didorong ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Helai-helai rambut berjatuhan, bak daun-daun berguguran menjelang musim luruh di utara negara ini tiba. Dan ketika kira-kira sudah terasa sejuknya udara di kepalaku, manakala rambut-rambut yang menutup sisi kepala itu perlahan-lahan menjarang, si pemotong rambut bermisai lebat itu mengambil sebidang cermin sambil menantikan aku mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian, kedua tangannya dikatupkan, disertakan dengan hentaman keras memijat-mijat kulit kepalaku. Sakit dan pening yang aku dapat rasakan. Namun aku tahu, banyak pengunjung yang datang ke sini hanya untuk merasakan hentaman dan pijatan itu.
"Wokey anne.. Fifty rupee. Sudah selesai, abang. 50 rupee." Si pemotong rambut ini mengakhiri tugasnya sambil menanti wang bayaran yang bakal aku hulurkan.
Chennai, ibu kota yang dianggap sebagai 'gigacity' adalah
sebuah metropolis yang terletak di pantai utara negeri Tamil Nadu. Tamil Nadu
secara harfiahnya bermaksud Tanah Bangsa Tamil adalah negeri ketiga belas dalam siri
pengembaraan saya di India. Ia adalah sebuah negeri di selatan India yang
terkenal dengan kuil-kuil dan seni binanya, makanan, filem, tarian India klasik
dan juga muzik karnatik. Bahasa utama di negeri ini adalah bahasa Tamil (juga
ditulis sebagai Thamizh) dan Bahasa Inggeris terutamanya di bandar-bandar besar
termasuk ibu kotanya sendiri, Chennai. Tamil Nadu adalah lokasi peradaban
empayar Chera, Chola, Pandya dan Pallava yang terkenal ketika zaman India purba
dan pada zaman pertengahan.
Saya tiba di Chennai selepas menempuh perjalanan
panjang selama tiga belas jam dari Stesen keretapi Visakhapatnam. Bandar ini merupakan bandar
keenam terbesar dan metropolis keempat terbesar di India. Ia adalah hab kepada
industri automobil, elektrik dan lain-lain kejuruteraan, di mana banyak
syarikat antarabangsa melakukan pelaburan di sini. Chennai juga merupakan
lokasi yang baik untuk memulakan perjalanan darat menyusuri persisir Coromandel
Coast menuju ke destinasi-destinasi lain di bahagian timur India selatan dengan
melalui ECR (East Coast Road) yang menjanjikan panorama mengagumkan sepanjang
perjalanan.
Chennai pernah diperintah oleh Portugis pada abad
ke-16 sebelum Inggeris mengambil alih dari abad ke-18 hingga ke-20. Kota ini
masih mengekalkan beberapa bangunan yang telah dibina sejak abad ke-17. Ia
beriklim tropika yang sama seperti Malaysia dan di sinilah terletaknya Marina
Beach, pantai urban yang kedua terpanjang di dunia sepanjang 13 kilometer.
Kota yang berusia empat abad ini dahulunya dikenali
sebagai Madras dan berpopulasi lebih daripada sepuluh juta orang. Ia berfungsi
sebagai salah satu pintu masuk utama ke selatan India serta mempunyai budaya
dan adegan seni tempatan yang berkembang maju. Ia merupakan salah satu
destinasi utama bagi pelancongan dan perubatan dan juga dianggap sebagai salah
satu bandar paling pesat berkembang di dunia walaupun berada di ranking yang
tidak memuaskan dari segi kebersihan.
Kesesakan lalu lintas di hadapan Chennai Central
Perjuangan menaiki bas awam
Kereta lembu banyak digunakan oleh para peniaga jalanan di Chennai
Budaya
Dari sudut pandang saya, budaya di kota metropolitan ini agak berbeza
daripada bandar-bandar lain di India. Tradisi dan budaya Tamil adalah sangat
asli di sini dan boleh dilihat melalui tarian, pakaian, dan patung. Chennai
adalah pertembungan antara ortodoks dan bandar kosmopolitan moden. Budayanya
mencerminkan penduduknya yang pelbagai. Kesenian tradisional, muzik, tarian dan
semua bentuk seni Tamil Nadu tumbuh membiak dan berkembang di sini sejak dari
dulu. Pakaian umum penduduk setempat adalah konservatif tetapi golongan muda berpakaian
lebih kontemporari. Senibinanya pula berkisar tentang keagungan kuil-kuil purba
yang menjulang tinggi seakan menggapai langit.
Makanan
Bahan yang berasaskan beras adalah makanan ruji di
Chennai. Dosa, Idli dan Uttapam sangat popular di sini. Negeri Tamil Nadu
mempunyai banyak tempat yang menarik di dalam peta kuliner negara. Chennai
menawarkan pelbagai hidangan vegetarian dan bukan vegetarian. Makanan di sini
mendapat rasa yang istimewa daripada pelbagai rempah dan perencah yang
digunakan di dalam setiap masakannya. Kelapa dan asam jawa dan adalah satu
kemestian untuk hampir ke semua resipi makanan vegetarian. Bagaimanapun garam
masala agak jarang digunakan dalam masakan kaum Tamil.
Meneroka Kota Chennai
Fort St George adalah tempat terbaik untuk memulakan
perjalanan menghala ke George Town, daerah komersial lama yang terletak di
pusat bandar. Anda juga boleh menaiki auto-rickshaw atau bas awam jika tidak
mahu berjalan kaki. Terdapat banyak kawasan membeli belah moden yang boleh
disinggahi di sepanjang jalan utamanya, Anna Salai. (Rujuk peta)
Peta Chennai
Tempat-tempat menarik di Chennai
Marina Beach
Marina Beach adalah pantai sepanjang 13 kilometer
yang tidak pernah surut dengan pengunjung yang berjalan-jalan di sepanjang
persisirnya. Di sepanjang pantai, terdapat banyak bangunan yang dibina sejak
zaman pemerintahan British. Ia adalah tempat beriadah yang paling popular bagi
penduduk tempatan, terutamanya pada waktu malam dan hujung minggu. Ia juga
boleh menjadi sangat sesak pada cuti umum dan agak lengang pada awal pagi di
mana anda boleh menikmati permulaan hari dan melihat matahari terbit di pantai
ini. Walaubagaimanapun mandi dan berenang di pantai ini adalah dilarang sama
sekali.
Pemandangan Marina Beach dari puncak Madras lighthouse
Fort St George dan sekitarnya.
Sebuah kubu pertahanan Inggeris pertama di india
yang dibina pada 1644 dan kini digunakan oleh kerajaan negeri. Berhampiran kubu
ini terdapat sebuah plak peringatan di Gereja St. Mary (1680) untuk gabenor
Inggeris Bengal, Robert Clive. Madras High Court yang dibina pada 1892 terletak
berhampiran dengan kubu ini dan adalah sebuah bangunan tipikal zaman kolonial
dengan kubah, tingkap yang melengkung, berwarna merah dan putih. Manakala Fort
Museum pula adalah tempat pameran pelbagai barang berharga yang berkaitan
dengan sejarah India.
Fort St George
Madras High Court
Chennai Government Museum
Rangka sempurna seekor gajah, pameran botani, seni
kontemporari - terdapat banyak lagi yang boleh dilihat di sini. Muzium
arkeologi ini juga mempunyai salah satu koleksi terbaik arca gangsa pada zaman
India kuno.
Government Museum
Film City Chennai
Pengunjung dibenarkan untuk bersiar-siar di sekitar
prop di dalam studio AVM dan menonton filem yang sedang di dalam pembikinan.
Semak dahulu waktu operasi studio ini sebelum membuat kunjungan.
Cara untuk ke studio ini adalah dengan menaiki bas
bernombor 17M dari Anna Salai atau 17E dari Egmore Station.
M.G.R. Film City
Guindy National Park
Dengan keluasannya yang hanya 3 kilometer, taman negara
ini boleh dikatakan sangat kecil. Tetapi ia merupakan satu-satunya taman negara
di India yang sangat dekat dengan kota metropolis utama. Ia adalah habitat
kepada lebih daripada 2000 ekor rusa dan pelbagai haiwan lain. Tarikan sebenar
di sini adalah flora dan faunanya. Sejak penukaran status daripada kawasan
memburu kepada taman negara pada tahun 1978, kehijauan hutan di sini mula
terpelihara untuk semua tumbuhan dan haiwan.
Guindy National park, taman negara terkecil di India
Pulicat Lake
Terletak 50 kilometer dari Kota Chennai, Pulicat
Lake adalah kawasan tadahan air tawar kedua terbesar di India selepas Chilika
Lake dan berukuran 759 kilometer persegi. Tasik ini adalah salah satu daripada
tiga kawasan tadahan air terpenting untuk menarik awan hujan monsun timur laut
pada bulan Oktober hingga Disember bagi Tamil Nadu.
Pagi di Pulicat Lake
Kanchipuram
Berlokasi 70 kilometer dari Chennai, Kanchipuram
yang juga disebut Kanchi adalah bekas ibu kota empayar kerajaan Pallava. Kota
kecil yang berpopulasi seramai 200 ribu orang ini adalah salah satu daripada
tujuh kota suci di india. Selain itu, tenunan sutera tempatan yang dianggap
terbaik di India turut dilakukan di sini - pertama kali ditenun untuk raja-raja
Pallava pada abad ke 6 hingga ke 9. Sutera di sini juga boleh didapatkan dengan
harga yang jauh lebih murah daripada tempat-tempat lain di serata negara.