Qutb Minar: Gemilang Masa Lalu


24 Oktober 2019, New Delhi.

Hidup itu ada naik turunnya. Begitu Abdul Mannan, seorang temanku di sini menyimpulkan perjalanan panjang diri beliau. Demikian pula perjalanan peradaban Dinasti Mamluk yang suatu ketika pernah merajai Delhi di tanah Bharat. Sebuah negeri megah pernah berdiri di puncak kejayaannya, dan kini yang tersisa hanyalah runtuhan dan debu-debu tanpa makna.

Bharat atau negeri Hindustani adalah sebutan lain bagi negara India yang majoriti rakyatnya beragama Hindu. Di setiap sudut tempat aku menemukan kuil Hindu bermula dari yang berukuran besar dan megah menjulang hinggalah kuil mungil yang berada di kaki pohon. Kuil-kuil juga sentiasa dipenuhi dengan bunga yang beraneka warna dan asap dupa yang beraroma.

Cerita tentang kisah Mahabharata dan Pandava yang melagenda dimulai dari negeri yang terkenal dengan keindahan banjaran pergunungan Himalaya. Mungkin tidak ramai yang tahu bahawa selama ratusan tahun India pernah dikuasai oleh sultan atau raja Islam yang datang menakluk bersilih ganti dari Dinasti Mamluk hingga ke era kekuasaan Empayar Mughal. Masuknya Dinasti Islam ke tanah Hindustan bermula dengan kemenangan Sultan Qutb-ud-Din Aibak ke atas raja Hindu di Delhi, Ibu kota India yang telah berdiri sejak abad ke-8 masihi.

Sebagai tanda kemenangan tentera Islam, Sultan Qutb-Ud-Din Aibak mengilhamkan untuk membangun sebuah menara. Qutb Minar (minar adalah bahasa urdu) bermaksud menara atau minaret. Badannya kurus, menjulang setinggi 73 meter, hampir sama dengan ketinggian empat menara Taj Mahal di Agra yang berdiri 4 abad setelahnya. Bentuknya yang tinggi ramping, sedikit condong, namun justeru memancarkan aura kerana daya tahannya melintasi zaman ratusan tahun di tengah kepesatan modenisasi yang mengurung.




Minaret ini masih kukuh berdiri di atas berbagai lintasan zaman.

Qutb Minar mempunyai 379 anak tangga untuk mencapai puncak, dan turut dilengkapi dengan empat buah balkoni dengan ketinggian yang berbeza-beza. Balkoninya berbentuk stalaktit yang cantik, pernah berfungsi sebagai menara pengawal keselamatan dan tempat azan berkumandang.

Namun begitu fasiliti untuk menuju puncak minaret ini ditutup kepada umum. Sejarah hitam yang berlaku pada 1981 ketika pemadaman lampu di dalam menara secara drastik berikutan gangguan bekalan elektrik telah mengakibatkan para pengunjung panik, lalu berlari berdesak-desakan menuruni tangga sehingga menyebabkan puluhan orang yang kebanyakannya kanak-kanak sekolah maut. Sejak kejadian tersebut, pemerintah India bertindak menutupnya serta-merta.

Puncak Qutb Minar adalah yang tertinggi di antara beberapa bangunan lain di sekitar. Ini menyebabkan minaret ini sering disambar petir. Bahkan gempa bumi berskala besar juga pernah menggoncang Delhi. Kejadian alam tersebut telah merosakkan dan meruntuhkan beberapa bahagian binaan kompleks, termasuk Masjid Quwwat-Ul-Islam, Ala’i Darwaza, dan Ala’i Minar. Namun Qutb Minar masih tetap kukuh berdiri hingga ke saat ini.



Gempa bumi kuat telah menyebabkan runtuhan di sekitar kompleks

Menara ini terbuat dari batu bata merah yang tersusun rapi, teliti, tanpa besi, rapat, tepat, dan hampir sempurna tanpa sebarang cela. Meskipun tanpa sokongan besi konkrit, menara ini berdiri di atas dasarnya yang sangat kukuh. Tembok menara dibentuk dengan lengkungan dan segitiga yang silih berganti sehingga membentuk bulat. Lalu dipercantikkan dengan ukiran pada batu yang menghiasi dinding berbentuk bunga, bintang, geometri dan kaligrafi ayat-ayat al-Quran yang indah terpahat mengikut setiap lekuknya.

Qutb Minar bukan hanya semata-mata menara batu biasa melainkan sebuah lambang kejayaan masa lalu kerajaan Islam di India. Keanekaragaman budaya dan peralihan peradaban membuatkan sub-benua ini kaya dengan peninggalan sejarah yang membentang dari utara hingga ke selatan sana. 

Dinginnya udara senja di musim luruh tidak menghentikan langkahku untuk berjalan menelusuri setiap sudut sisa runtuhan kompleks ini. Sementara pengunjung lain dalam balutan jaket terus bersiar-siar di sekitar taman. Di pepohonan banyak tupai yang saling berkejaran menarik perhatian kanak-kanak untuk berlari dan berusaha menangkapnya.

Matahari semakin berkurang cahayanya. Langit mula beranjak gelap, dan rembulan bersedia naik ke takhta. Di antara runtuhan-runtuhan binaan, lingkar bulan bersinar gemerlap. Burung-burung riuh beterbangan untuk kembali ke sarang. Para pelawat yang datang berkunjung perlahan-lahan menuju ke pintu keluar. Qutb Minar yang melantunkan keagungan Dinasti Mamluk masa silam kembali ke alamnya yang tenang dan sepi, namun gemilang masa lalu itu masih lagi terkenang di sini.


Kembali ke alamnya yang tenang dan sepi


Bersama teman Couchsurfing dari Israel dan India


Senja melabuhkan tirai

Auroville: Utopia di Selatan India




Auroville yang dikenali sebagai The City of Dawn adalah sebuah pekan kecil berkeluasan 20 kilometer persegi yang terletak di daerah Villupuram, Tamil Nadu, 10 kilometer di utara Wilayah Persekutuan Puducherry. Kota ini telah diasaskan pada 1968 oleh seorang wanita Perancis bernama Mira Richard atau lebih dikenali sebagai 'The Mother' di kalangan penduduknya dan ia dibangunkan dengan tujuan untuk menjadi bandar sejagat dan mewujudkan perpaduan umat manusia di mana para lelaki dan perempuan dari berbagai negara dapat hidup bersama secara aman dan keharmonian yang progresif tanpa terikat oleh sebarang undang-undang, kepercayaan agama, haluan politik, dan masalah perkauman.

Sesuai dengan mottonya: Fertile, Certitude, Sincerity, Revelation, dan Transformation, Auroville mengimpikan untuk menjadi sebuah kota yang ideal untuk populasi seramai 50 ribu orang. Seni bina bangunan-bangunannya adalah gabungan daripada unsur barat dan elemen India tradisional. Ia terletak di landskap kecil di luar bandar, di kawasan tanah merah, di tengah hutan hijau. Pendapatan utama penduduk Auroville diperoleh daripada sektor pertanian, kraf tangan, makanan, projek pendidikan dan pembangunan teknologi alternatif. Seluruh kota ini memperoleh tenaga semulajadi yang dijana oleh panel solar dan kincir angin, manakala sumber air pula datang dari dalam perut bumi.




Pembentukan komuniti Auroville adalah untuk mencapai kemakmuran, yang membawa kehidupan bermakna melalui kerja-kerja fizikal yang disokong oleh disiplin dalam bentuk kesedaran rohani (spiritualisme), bukannya dogma atau perlakuan ritual. Walaubagaimanapun, tempat ini punya sejarah naik dan turun, seperti perselisihan yang pernah berlaku di antara komuniti Auroville dan Sri Aurobindo Society (SAS) di Puducherry ke atas hak pemilikan kota ini selepas kematian pengasasnya, 'The Mother'. SAS telah menyekat penyaluran dana kepada Auroville dan memaksa Auroville berdikari tanpa memperolehi sebarang suntikan dana kewangan. Perebutan kuasa semakin memuncak, lalu tercetus keganasan sebanyak beberapa kali sehingga memaksa polis membuat campur tangan. Pada satu tahap, konflik ini menjadi semakin sulit sehingga beberapa negara barat terpaksa memberikan bantuan kepada penduduk Auroville. Namun selepas pertikaian ini dibawa ke perbincangan mahkamah, akhirnya Mahkamah Tinggi memutuskan untuk memihak kepada Auroville, dan Akta Auroville serta merta diluluskan, yang menyaksikan tanggungjawab bagi pentadbiran penempatan ini diletakkan di tangan tujuh anggota majlis, yang terdiri daripada gabungan wakil kerajaan negeri, SAS, dan komuniti Auroville sendiri. Kini, Auroville turut mendapat sokongan daripada kerajaan pusat, UNESCO, dan UN.


Jalan raya berselimut debu tanah merah yang tipikal di Auroville

PEMBANGUNAN

Aku difahamkan bahawa seluruh komuniti Auroville telah disuntik dengan doktrin egalitarianism dan equalitarianism yang memegang kepercayaan bahawa semua manusia adalah sama dalam nilai asas mahupun status sosial yang merupakan salah satu trend di dalam falsafah politik. Pelbagai usaha pembangunan giat dilakukan dan banyak peluang pekerjaaan telah berjaya diwujudkan untuk memperbaiki kehidupan kaum berkasta rendah di kawasan kampung. Terdapat lima buah perkampungan di sekitar Kuilapalayam yang dirangkumkan menjadi Auroville. Auroville bekerjasama rapat bersama kampung-kampung tersebut menerusi Auroville Village Action Trust yang menjalankan berbagai projek berbeza untuk penduduk sekitar. Auroville Village Action Group (AVAG) adalah antara yang terbesar. Badan ini membangunkan program memperkasakan wanita, pendidikan dan sokongan kewangan, serta menjual produknya sendiri atas nama AVAG, Surya dan Kudumbam sebagai salah satu usaha sosial. Aktiviti lain yang berada di bawah AVAG adalah Pusat Pembelajaran Hayat, Sekolah Perindustrian Auroville, Pusat Kebudayaan Mohanam, Perkhidmatan Kesihatan Auroville, Sekolah Deepam untuk kanak-kanak cacat, Pusat Komuniti Thamarai, dan Hutan Perubatan Martuvam. Program-program tersebut secara langsung membolehkan para belia mendapatkan pendidikan yang berguna. Setiap penduduk, tidak kira apapun jawatan yang dipegang, hanya memperoleh pendapatan tetap sebanyak 12 ribu rupee sebulan (sekitar RM 700). Kira-kira hampir 3000 orang dari 58 negara yang berbeza kini telah menjadi penduduk tetap Auroville. Penempatan komuniti di sini merangkumi dari kawasan hutan hinggalah ke pantai, dan tujuan kota eksperimen ini dibina bukanlah sebagai sebuah destinasi pelancongan, namun bilangan pengunjung yang datang ke Auroville semakin meningkat saban tahun setelah pusat spiritual terpenting yang bernama Matrimandir siap dibina pada tahun 2008.

Matrimandir dibina pada titik tengah Auroville

Auro Beach

EKONOMI

Meskipun Kerajaan India memiliki dan mengurus Auroville Foundation, namun ia hanya membiayai sebahagian kecil daripada bajet Auroville. Sumbangan utama sebenarnya datang dari unit komersial Auroville yang menyalurkan 33% daripada keuntungan mereka kepada Dana Pusat melalui sumbangan. Terdapat juga guest house, unit pembinaan bangunan, teknologi maklumat, perniagaan berskala kecil dan sederhana, pelbagai jenis kraftangan dan barangan alat tulis yang boleh dibeli di Auroville dan Puducherry, atau di serata India dan juga di luar negara. Setiap perolehan ini turut menyumbang sebahagian besar keuntungan mereka kepada perbandaran. Lebih daripada 5,000 orang yang kebanyakannya dari kawasan berdekatan, kini bekerja dalam pelbagai unit dan bidang.

Tidak ada sebarang transaksi tunai di kalangan penduduk Auroville, kerana setiap orang telah diberikan nombor akaun yang berhubung secara langsung dengan akaun peribadi. Penduduk Auroville turut melakukan sumbangan bulanan kepada masyarakat tidak kira dalam bentuk tenaga, wang, atau apa saja. Terdapat juga sebuah badan komuniti yang bertanggungjawab membantu mana-mana penduduk Auroville yang memerlukan. Badan ini akan menyalurkan bantuan keperluan asas kepada mereka secara berkala bagi memastikan tiada penduduk yang kesusahan. Bukankah ia seperti konsep zakat yang diterapkan dalam agama Islam?

PELUANG MENJADI SUKARELAWAN

Memandangkan kota ini bukanlah sebuah kawasan pelancongan, maka tidak ada banyak tempat menarik yang boleh dilihat di sini. Meskipun begitu komuniti Auroville sentiasa mengalu-alukan kedatangan pengunjung yang berminat terutamanya golongan backpacker untuk menetap sementara di sini bagi mendalami dan memahami konsep kota ini, seperti mana yang telah aku lakukan tempoh hari. Banyak peluang untuk menjadi sukarelawan yang ditawarkan, seperti di Sadhana Forest, Solitude Farm, dan Buddha Garden di mana para pengunjung berpeluang bebaur dengan komuniti kota utopia ini. Aktiviti-aktiviti yang dijalan adalah termasuk penanaman semula hutan, pertanian organik, penyelidikan asas pendidikan, penjagaan kesihatan, pembangunan desa, teknologi, perancangan bandar, pengurusan air, aktiviti kebudayaan, dan khidmat masyarakat.


Perhutanan semula di Sadhana Forest

Persembahan kebudayaan diadakan pada setiap minggu di Mohanam Cultural Centre

Ekonomi dan kehidupan di Auroville sentiasa mencatatkan perkembangan positif dan eksperimen ini terus dijalankan demi mencapai visinya. Pengalaman berkunjung dan menetap sementara di Auroville membuatkan aku berfikir, bagaimana jika seluruh dunia turut menerapkan konsep yang sama seperti apa yang dipraktikkan oleh kota ini? Mampukah dunia yang kita duduki ini akan menjadi lebih baik berbanding sekarang?

Tamil Nadu: Destinasi Pelancongan Nombor Satu India

Nilgiri Toy Train

    Jika anda berpendapat bahawa Kerala, Goa atau Jammu dan Kashmir adalah destinasi yang menjadi pilihan ramai pelancong ke India, itu memang tidak dapat disangkal lagi. Namun begitu tahukah anda, ketiga-tiga negeri tersebut sebenarnya masih tidak dapat mencabar kedudukan Tamil Nadu sebagai destinasi pelancongan nombor satu di India. Negeri ini telah menyambut lebih daripada 344 juta orang pelancong dari dalam dan luar negara pada tahun 2016 dan terus mencatat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya serta berjaya mengekalkan kedudukan rankingnya di tempat yang teratas sehingga kini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan India. Tamil Nadu secara harfiahnya bererti 'Tanah Bangsa Tamil' adalah sebuah negeri di Selatan India yang terkenal dengan kuil dan seni bina, makanan, filem dan tarian India klasik serta muzik Karnatik. Bahasa umum yang digunakan di seluruh negeri adalah bahasa Tamil dan bahasa Inggeris di bandar-bandar utama dan ibu kota Chennai. Tamil Nadu adalah lokasi bersejarah pemerintahan kerajaan Chera, Chola, Pandya dan Pallava yang terkenal semasa India purba dan zaman pertengahan.

Dalam siri perjalanan aku di India, aku telah merambah berbagai negeri dan Tamil Nadu telah menjadi negeri yang paling lama aku singgah, iaitu selama lebih daripada sebulan. Melalui pemerhatian aku, Tamil Nadu adalah sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai aspek kebudayaan dan keindahan alam semula jadinya. Ibu kota bagi negeri ini - Chennai (sila rujuk artikel aku yang terdahulu) yang sebelum ini dikenali sebagai Madras, menempatkan lebih daripada dua puluh tapak bersejarah dan struktur warisan. Ia juga terkenal dengan kuil-kuil yang menjulang tinggi serta menawarkan berbagai cerita yang berbeza melalui setiap penampilan dan senibinanya. Selain itu, perihal lain yang tak kurang menarik tentang Tamil Nadu adalah pantai-pantai yang ada di sepanjang negeri ini.

Selain Chennai, berikut adalah lokasi-lokasi yang telah aku jelajahi sepanjang pengembaraan di Tamil Nadu;


Kanyakumari

Terletak di titik terhujung selatan India, Kanyakumari yang mendapat nama daripada Devi Kanya Kumari adalah sebuah daerah yang sebelum ini dikenali dengan nama 'Cape Comorin' ketika zaman kolonial. Ia terletak pada konvergensi tiga samudera; Laut Arab, Lautan Hindi, dan Teluk Bengal. Kanyakumari juga merupakan salah satu lokasi utama penziarahan penganut Hindu selain mempunyai penduduk setempat yang sangat bersahabat. Penyair dan filosofi terkenal India, Swami Vivekananda telah menghabiskan masa yang lama bermeditasi di sini dan oleh kerana itu sebuah monumen besar mengenai beliau dibangunkan di tepi pantai. Mahatma Gandhi turut pernah berkunjung ke Kanyakumari dan tarikan lain yang terkenal di sini adalah makam yang didedikasikan terhadap beliau dalam bentuk Kuil Matahari Orissan. Di sini terdapat fenomena yang jarang berlaku namun ia bergantung kepada keadaan cuaca, iaitu anda berpeluang menyaksikan matahari terbenam dan bulan terbit secara serentak pada waktu senja.



Berlokasi pada titik paling selatan di India, Kanyakumari adalah sebuah pekan kecil yang terletak di antara pertemuan Lautan Hindi, Laut Arab dan Teluk Bengal.

Pada bulan April dan Mei, anda berpeluang menyaksikan matahari dan bulan berdepan sesama sendiri secara sejajar di kaki langit Kanyakumari

Kodaikanal

Kodaikanal adalah sebuah lokasi pelancongan tanah tinggi yang berada pada ketinggian 2231 meter di atas paras laut. Ia merupakan sebuah kota kecil di atas bukit di daerah Dindigul. Nama Kodaikanal dalam bahasa Tamil yang membawa maksud ‘The Gift of the Forest’ dan ia turut diberi jolokan sebagai ‘Princess of the Hill Stations’ yang menjadikan lokasi ini sentiasa dibanjiri dengan kunjungan pelancong. Air terjun, cuaca, taman, tasik, flora dan fauna di sini memaparkan berbagai keajaiban alam yang berbumbungkan satu langit yang sama.

Tasik Kodaikanal

Kodaikanal menawarkan beberapa laluan trekking yang menarik, salah satunya adalah laluan di sepanjang sungai yang menuju ke Dolphin Nose. Buku panduan trekking secara percuma boleh didapati di mana-mana pejabat pelancongan sekitar Kodaikanal, dan ia boleh menjadi rujukan untuk pengunjung memilih senarai laluan trekking berdasarkan tahap-tahap kesukaran yang berbeza.

Mahabalipuram

Juga dikenali sebagai Mamallapuram atau ‘Tujuh Pagoda’, Mahabalipuram adalah sebuah bandar yang terletak di daerah Chengalpattu di tenggara Tamil Nadu. Ia terkenal dengan warisan kebudayaan zaman silam, dengan struktur binaan bersejarah yang tercatat di dalam senarai tapak warisan dunia UNESCO. Mahabalipuram adalah salah satu daripada dua bandar pelabuhan utama pada abad ke-7 pada zaman kerajaan Pallava. Seiring dengan kemakmuran ekonomi, ia menjadi tempat berpusatnya beberapa monumen pertempuran yang diukir daripada batu yang bertarikh abad ke-7 dan ke-8 seperti Rathas (kuil-kuil dalam bentuk kereta), Mandapas (tempat perlindungan gua), Arjuna’s Penance (ukiran batu terbesar di Asia yang bercirikan mitos dan kesenian Hindu) dan Kuil Shore yang didedikasikan untuk Dewa Shiva, Durga, Vishnu, Krishna dan lain-lain. Oleh kerana kotanya yang kecil, anda boleh melakukan perjalanan di sini dengan hanya menyewa basikal atau berjalan kaki sahaja.

Krishna Butterball adalah sebiji batu gergasi asli yang terletak di lereng bukit, batu ini seakan melawan hukum fizik jika dilihat melalui penglihatan kasar. Ia menjadi lokasi tumpuan bagi pengunjung bergambar dengan meletakkan tangan di bawah batu ini seolah-olah mereka menahannya daripada bergolek ke bawah.

Banyak kesenian ukiran batu peninggalan zaman purba yang boleh ditemui di Mahabalipuram dan Five Rathas adalah salah satunya. 

Madurai

Metropolis yang terletak di tebing Sungai Vaigai ini merupakan bandar ketiga terbesar di Tamil Nadu dan dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia kerana telah menjadi penempatan utama sejak dua millennium silam. Madurai menempatkan sejumlah besar kuil-kuil megah yang jelas menggambarkan bandar kerohanian dan keagamaan bagi penganut Hindu. Bandar ini mempunyai beberapa monumen bersejarah, seperti Kuil Meenakshi Amman dan Istana Tirumala Nayaka. Ia adalah pusat perindustrian dan pendidikan yang penting di Tamil Nadu dan bandar ini juga adalah hab kepada pelbagai industri perkilangan, getah, kimia, dan granit.


Oleh kerana kompleks Kuil Meenakshi Amman yang terlalu besar, aku terpaksa naik ke atas rooftop bangunan sekitar untuk memotret kuil yang menempatkan patung-patung dewa Hindu yang tidak terhitung jumlahnya ini.

Coimbatore

Coimbatore yang juga dikenali sebagai Kovai dan Koyamuthur adalah sebuah lagi metropolis di Tamil Nadu. Ia terletak di tebing Sungai Noyyal dan dikelilingi oleh banjaran Western Ghats. Terkenal dengan kebudayaan, sejarah, dan kuilnya, Coimbatore mempunyai beberapa sisi yang berbeza, justeru ia disebut sebagai ‘Manchester of India.’ Mungkin tidak ramai yang tahu bahawa Coimbatore adalah bandar kedua terbesar di Tamil Nadu selepas Chennai dan ia merupakan salah satu hub pengeksport terbesar barang kemas, daging dan telur ayam serta komponen auto.


Tugu Adiyogi yang berketinggian 112 kaki di Coimbatore.

Thanjavur

Thanjavur yang dahulunya dikenali sebagai Tanjore, adalah salah satu pusat terpenting bagi keagamaan, kesenian, dan senibina warisan India Selatan. Kebanyakan kuil-kuil besar Chola, yang merupakan Monumen Warisan Dunia UNESCO, terletak di sekitar Thanjavur terutamanya Kuil Brihadeshwara atau lebih dikenali sebagai Big Temple, yang terletak di pusat bandar. Di Thanjavur juga kita boleh melihat lukisan Tanjore, seni lukisan yang unik di wilayah ini. Selain itu, bandar ini juga merupakan pusat pertanian utama yang terletak di Cauvery Delta dan dikenali sebagai Rice bowl of Tamil Nadu.

Big Temple adalah lokasi yang wajib dilawati di Thanjavur. Korang boleh menyaksikan kehebatan senibina di seluruh kuil Shiva ini dan juga taman kecil yang indah di halaman belakangnya.

Kesempatan meraikan Festival Pongal di Thanjavur bersama penduduk tempatan memberikan aku peluang menonton temasya tahunan yang dianggap kontroversi, Jallikatu.

Aku turut berpeluang menonton program kebudayaan yang diadakan di Big Temple pada malam Pongal.



Ooty

Jika Kodaikanal merupakan ‘Princess of the Hill Stations’, Udagamandalam yang lebih dikenali sebagai Ooty pula adalah ‘Queen of the Hill Stations’. Ia adalah sebuah kota tanah tinggi di daerah Nilgiri. Ooty terletak 86 km di utara Coimbatore dan merupakan salah satu lokasi pelancongan yang paling terkenal di Tamil Nadu. Pada awalnya Ooty diduduki oleh orang-orang Toda sebelum ia jatuh ke tangan British pada akhir abad ke-18. Ekonominya banyak bergantung kepada sektor pelancongan dan pertanian, serta pembuatan ubat-ubatan dan perfileman fotografi. Keindahan persekitaran semula jadi Ooty berjaya menarik ramai pengunjung justeru itu ia menjadi destinasi utama para pelancong untuk melarikan diri daripada musim panas Tamil Nadu yang memanggang.

Seperti Darjeeling Himalayan Railway (DHR) di West Bengal, Tamil Nadu pula mempunyai Nilgiri Mountain Railway (NMR) yang turut beroperasi menggunakan tenaga stim. Keretapi ini mengangkut penumpang dari Mettupalayam ke Ooty.

Ooty berdiri pada ketinggian 7347 kaki di atas paras laut di banjaran pergunungan Nilgiri menjadikan ia sangat sesuai untuk penanaman pokok teh. 

Tiruchirappalli

Tiruchirappalli (dahulunya Trichinopoly dalam bahasa Inggeris), juga dikenali sebagai Trichy, adalah sebuah lagi metropolis bagi Tamil Nadu. Trichy adalah bandar raya aglomerasi keempat terbesar di negeri ini. Terletak 322 kilometer di selatan Chennai dan 374 kilometer di utara Kanyakumari, Geografi Tiruchirappalli berada hampir tepat pada titik tengah bagi negeri Tamil Nadu. Cauvery Delta bermula 16 kilometer dari barat bandar ini di mana Sungai Kaveri terbelah menjadi dua, lalu membentuk Pulau Srirangam, yang kini dimasukkan ke dalam Perbandaran Kota Tiruchirappalli.

Rockfort Temple, sebuah kompleks gergasi yang mempunyai banyak kuil. Thayumaanavar, Uchchi pillayar dan Maanikka vinayagar adalah kuil-kuil yang utama di sini.

Korang boleh menikmati skyline Kota Trichy dari puncak Rock Fort Temple. 

Chidambaram

Chidambaram adalah sebuah bandar di daerah Cuddalore. Bandar ini dipercayai telah dibangunkan dan diperintah sejak zaman purba, pada era yang berbeza, oleh kerajaan Pallavas hingga abad ke-9, kerajaan Cholas pada Abad Pertengahan, Kemudian kerajaan Pandyas, Empayar Vijayanagar, Marathas sehingga pemerintahan British pada era kolonial. Bandar ini terkenal dengan Kuil Thillai Nataraja dan festival kereta kuda tahunan yang berlangsung pada setiap bulan Disember hingga Januari (dalam bulan Tamil Marghazhi yang dikenali sebagai ‘Margazhi Urchavam’) dan Jun hingga Julai (dalam bulan Tamil Aani yang dikenali sebagai ‘Aani Thirumanjanam’).

Salah satu aktiviti wajib sekiranya anda berkunjung ke Chidambaram adalah mengambil boat tour di Pichavaram Backwater yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari laman ekologi ini. Perjalanan mengelilingi tasik paya bakau ini mengambil masa kira-kira 2 jam.

Chidambaram mempunyai salah satu kuil yang majestik di Tamil Nadu. Kuil ini didedikasikan kepada Nataraja - Shiva sebagai dewa tarian

Makanan tempatan yang ditawarkan

Selain daripada idli dan dosa yang sememangnya menjadi makanan yang sangat popular di selatan India, ada banyak lagi variasi makanan yang boleh korang cuba seperti medhu vadas dan sambhar. Selain itu masih ada nanjil fish curry, meat madras, pal payasam, poori masala, dan lain-lain.

Penggunaan daun pisang secara tradisional sebagai alas makanan sangat meluas di Tamil Nadu tidak kira di kedai-kedai makan atau di rumah-rumah penduduk negeri ini.

Waktu terbaik untuk kunjungan

Secara umumnya Tamil Nadu bercuaca tropika sepanjang tahun, maka korang tidak akan merasakan variasi suhu seperti yang korang alami di utara India. Iklim di selatan India biasanya akan berada di tahap yang selesa dari bulan November hingga pertengahan bulan Mac, menjadikannya waktu terbaik untuk korang melakukan kunjungan!

Chennai Central

Keindahan Ooty



Qawwali: Tradisi Pemujaan di Makam Sufi



    Para pengemis menyambut kedatanganku di perkarangan makam. Pemilik restoran bersahut-sahutan memanggil, memintaku untuk membeli kupon  dan memberi makan kepada para kaum fakir. Laki-laki berkopiah putih berkeliaran ke sana ke mari, mengenakan pakaian kurta longgar hingga ke lutut, berpadu dengan seluar hingga ke mata kaki. Para wanita yang berjubah hitam pekat hanya menampakkan segaris pandangan mata.

Mendekati kawasan makam Hazrat Shaikh Khwaja Syed Muhammad Nizamuddin Auliya atau lebih terkenal sebagai Hazrat Nizamuddin, jalanan semakin sempit seiring dengan deretan kedai yang menampal di kedua sisi. Ramai penjual pajangan kaligrafi, buku dan kitab islamik, kurma, bunga hingga dupa. Berbeza dengan tradisi negara kita yang menggunakan pelbagai variasi bunga ketika berziarah, mulai bunga mawar, melati dan kenanga, namun di sini hanya menjual bunga mawar yang dirangkai menyerupai kalung atau diletakkan di atas piring yang terbuat daripada daun.

Tak hanya bunga. Para penziarah turut membawa dupa dan chaddar; kain berwarna yang dibingkai dengan renda kuning keemasan. Deretan chaddar ini tergantung di kedai-kedai. Di tengahnya bertulis lafaz dalam tulisan Urdu, mirip dengan tulisan jawi. Tak kurang juga yang bertuliskan lafaz Basmallah dan Syahadah. Sungguh kain ini mengingatkan aku dengan kain penutup keranda yang membawa jenazah di negara kita.

Hazrat Nizamuddin Dargah

Di sini, denyut jantung kebudayaan dan tradisi sufisme bervibrasi kuat. Seorang lelaki mengalunkan syair dan puisi, diselingi alunan muzik harmonika dan tabla yang dimainkan rakan-rakannya. Mereka duduk bersenandung berkiblatkan makam seorang wali Allah. Tradisi muzik pemujaan kepada Sang Khaliq dan salam hormat kepada para sufi ini dinamakan qawwali. Ia sangat popular di negara-negara Asia selatan, seperti India, Bangladesh dan Pakistan. Para pemuzik duduk bersila di atas lantai, berjajar dalam dua baris. Di baris depan, di hadapan mikrofon, ada penyanyi utama dan pemain harmonium – alat muzik seakan organ kecil yang bunyinya dihasilkan oleh paip udara yang mengembang dan mengempis seperti akordion. Di barisan belakang, juga duduk bersila, adalah penyanyi pengiring yang bertepuk tangan. Tepuk tangan, bersama tetabuhan gendang, adalah bahagian penting dalam sajian muzik qawwali.

Menurut buku Among the Believers tulisan peraih anugerah nobel sastera V.S. Naipaul yang pernah aku baca, Islam di Asia selatan adalah campuran kebudayaan yang pra-Islam, termasuk India tentunya. Di sini hidup spiritual sufisme berdaya mistik, yang merupakan detak jantung Islam di India, Pakistan, Bangladesh, hingga ke negara-negara Asia tengah. Islam yang mula-mula hidup subur di belahan tanah besar ini adalah sufisme, dan hingga sekarang masih nampak wujudnya.

Di antara kebiasaan yang tidak Islamik yang bercampur dengan kehidupan Islamik adalah tradisi berkunjung, berziarah, dan berdoa di makam-makam orang suci. Makam para sufi atau wali ini disebut dargah, tempat bersemayamnya Hazrat Syed Muhammad Nizamuddin Auliya, seorang muslim sunni merangkap guru sufi yang masyhur sekitar abad ke 14, adalah salah satu ikon kota Delhi yang dikunjungi ramai orang terutama pada hari Khamis dan ‘Urs’ (peringatan hari kematian) sang hazrat.

Para wanita yang mengunjungi makam

Aku tidak melihat bagaimana ramainya peringatan Urs di sini, tetapi aku terhanyut dalam alunan muzik mistik ini. Qawwali adalah alunan muzik Islamik yang berakar dari kebudayaan India dan Pakistan. Tradisi yang bermula sejak 7 abad silam ini diadakan di hadapan dargah. Namun menurut Abdul Mannan, seorang pemuda yang baru aku temui di sini mengatakan bahawa tradisi qawwali ini sebenarnya berasal dari Parsi (Iran dan Afghanistan ketika ini) sejak 800 tahun yang lalu. Ketika Islam masuk ke tanah Hindustan, tradisi ini semakin merambah Asia selatan. Kemudian seorang Sufi di Delhi bernama Amir Khusro Dehlavi menggabungkan tradisi muzik Parsi dan India lalu terciptalah tradisi qawwali yang kita kenal hingga saat ini. Nama rasmi bagi tradisi ini adalah Mehfil-e-sama.

Kebanyakan lagu qawwali menggunakan bahasa Urdu, bahasa kebangsaan negara Pakistan yang turut digunakan oleh sebahagian besar penduduk Muslim India. Urdu adalah gabungan antara bahasa Hindi dan Parsi. Lagu qawwali pula berupa bait-bait puisi yang secara implisit memiliki makna spiritual, meskipun adakala liriknya terdengar seperti lirik lagu sekular. Namun tema utamanya adalah tentang kecintaan, pengabdian dan kerinduan seorang hamba kepada Rabb nya. Liriknya diawali dengan pujian kepada Allah dan kemudian disusul dengan selawat kepada Nabi Muhammad dan dilanjutkan dengan lagu bertemakan cinta yang biasa dikenal dengan ghazal.

Di makam, aku melihat para penziarah membakar dupa dan memasuki kawasan batu nisan. Nisannya dikelilingi tembok dan kayu menerawang. Penziarah kemudiannya menutupkan chaddar di atas batu nisan dan menebarkan bunga. Berdoa dan dilanjutkan lagi dengan berjalan perlahan mengelilingi makam. Di India, wanita tidak diperbolehkan mendatangi perkuburan umum, tapi dibolehkan mendatangi makam wali atau sufi. Itupun digarisbataskan dengan hanya di luar tembok yang memagari batu nisan tersebut. Para kaum hawa membaca kitab Al Quran dengan khusyuk. Duduk bersimpuh sambil badannya melambai maju dan mundur. "Membaca Al Quran seperti ini adalah kebiasaan bagi orang India," terang Abdul Mannan.

Kaum wanita hanya dibolehkan berada di luar makam

Di tembok pula melilit ratusan bahkan ribuan benang merah yang seakan benang wool menandakan sebuah ikatan antara penziarah dengan wali Allah. Penziarah yang datang ke sini tidak hanya daripada kalangan kaum muslim, tetapi juga penganut Hindu dan agama lain. Mereka percaya bahawa kedatangan ke makam wali dapat mendatangkan berkah dan menyembuhkan penyakit, dan segala permohonan akan dikabulkan.

Bhar do jholi meri ya Muhammad.. Laut kar main na jaonga khali..” Nyanyian qawwali baru bermula ketika para pengunjung lelaki dan perempuan kian membanjiri tempat ini. Semakin ramai pengunjung yang berdesak-desak duduk bersila menghadap barisan penyanyi. Tak sangka, lagu kegemaranku dalam filem Bhajrangi Bhaijaan turut dinyanyikan di sini. Di tengah-tengah keramaian, seorang lelaki berjalan perlahan dengan membawa kipas berukuran jumbo yang terbuat daripada (mirip) bulu binatang. Mengibaskan kipas ke arah penziarah dan mengharapkan sedekah. Kibasan ini dianggap mendatangkan berkah. Dia turut menyemburkan wangian ke arah penonton. Aroma semerbak bunga mawar membawa kesegaran mengiringi lantunan muzik tradisional.

Aku menangkap beberapa lirik bahasa Urdu seperti “datanglah kekasih hatiku, datanglah…” atau “Tuhanku yang tercinta, di manakah engkau?”, atau “Allah hi Allah bol, hanya ucapkan nama Allah!” Dalam tradisi sufi, Tuhan digambarkan sebagai sang kekasih hati. Syair qawwali, isinya membangkitkan kecintaan pada Tuhan, kadangnya melantun panjang memerlukan kekuatan pita suara yang luar biasa, dan kadangnya rancak, cepat, dinamik dengan iringan tepukan tangan yang serentak.


Para pemuzik dihujani wang tanpa henti

Ekstasi spiritual, demikian ia disebut. Muzik ini mempunyai daya hipnotis yang luar biasa. Lagu-lagu qawwali berisikan pemujaan berpadu dengan kata-kata yang merasuk sukma. Tak jarang para pendengarnya boleh terkhayal dan terasuk kebahagiaan yang tiada tara mendengar keagungan dan kebesaran asma Allah. Tanpa sedar, para pendengar boleh menggeleng-gelengkan kepala tanpa henti ketika semakin larut dalam kedahsyatannya. Ada lelaki tua berjanggut yang serta merta berdiri, berputar-putar di depan penyanyi, semakin lama semakin cepat, terlarut dalam kebahagiaan spiritual yang tiada duanya. Pengunjung yang lain, masing-masing membawa not kertas rupee, menghujani para pemuzik dengan tompokan wang tanpa henti.

Tak perlu faham dengan maksud dan kata-kata di dalam lagu qawwali. Alunan nadanya sudah menggemakan kekuatan spiritual yang tak terhingga. Tengah malamnya, di kuburan seorang suci di kota Delhi, aku menyaksikan kekuatan muzik sufi yang lebih dahsyat lagi.

Manikarnika: Ghat Pembakaran Mayat di Varanasi




    Esak tangis mengiringi pemergian seorang lelaki tua berkasta Brahmin. Raungan, ratapan, dan air mata membasuh aroma kesedihan. Jenazah itu dibilas ke dalam air Sungai Ganges yang keruh, ditabur bunga bersama 'Puja Thali' (sesajen atau semahan yang mengandungi lilin, beras, kelapa, dan serbuk berwarna yang dipersembahkan ketika menjalani ritual keagamaan). Alunan mantera Hindu turut mengiringi.


Kayu api bersusun rapi di tepi sungai. Dalam tradisi pembakaran mayat umat Hindu, kasta juga memainkan pengaruh. Yang termasuk di dalam golongan atasan, keluarga kerajaan, dan kasta tinggi, mayatnya dibakar di tempat khas, malah ada juga tempat pembakaran mayat yang eksklusif. Dan bagi para kasta bawahan pula, mayatnya dibakar di merata kawasan.

 

Di sini aku berkenalan dengan Raj. Lelaki ini menjelaskan, lelaki tua itu adalah orang besar yang sangat dihormati. Kematiannya pun dikatakan wajar, sakit tua. Jenazah si mati diletakkan di atas tompokan kayu, setelah itu dibilas lagi dengan air suci oleh sang pendeta. Denting loceng, alunan mantera, dan ratapan pilu terus mengiringi ketika api mulai marak.

 

Ini merupakan kali pertama aku menyaksikan proses pembakaran mayat sedekat ini. Tubuh kaku itu terlihat jelas meleleh seperti lilin. Jari-jari kakinya mulai menyatu, kemudian membulat, dan seterusnya hancur tak berbentuk. Ketika jasad ini mati, semuanya kembali ke dalam wujud yang sama. Tidak peduli dengan apa kastanya, sebesar mana kekayaannya, setinggi apa jawatannya, sebanyak manapun pencapaian yang pernah digenggamnya, tubuh dan jasad akan hancur bersama menjadi abu dan debu.


kremasi

Di hadapan kematian, manusia seperti menjadi ahli filsuf. Di depan upacara pembakaran tubuh si mati, Raj menerangkan kepada aku tentang erti kehidupan dan kematian. Beliau menerangkan, betapa tak abadinya hidup manusia, bermula daripada ketiadaan dan kembali semula kepada ketiadaan. Alangkah sayangnya jika hidup yang berharga ini dilewatkan begitu sahaja, tanpa makna dan tanpa faedah. Roh kehidupan yang melekat di dalam tubuh hanya untuk sementara. Setelah itu, hidup yang kita jalani hanya akan menjadi sejarah yang cuma akan dikenang oleh segelintir orang. Tidak ada ertinya lagi semua kebanggaan, kekayaan duniawi, dan populariti yang diraih – semuanya lenyap bersama jasad yang melebur.

 

"Ramai orang yang hidup tetapi tak hidup. Mereka semua salah tentukan tujuan hidup. Kebanyakannya hanya mengejar wang, properti, emas, perempuan, kuasa... Tapi apakah mereka bahagia?" Tanya Raj kepada aku ketika kami bersama menyaksikan mayat yang berada di atas tompokan kayu itu perlahan-lahan melepuh dan melebur ditelan api yang garang menjulang. "Palsu, semua itu palsu. Ramai orang tak pernah tahu apa yang penting di dalam dunia. Itulah sebuah hidup yang hampa," kata Raj lagi, "bahagia itu tak pasti, cuma mati yang pasti. Ingatlah pada kematian, itu kunci kebahagian. Maka berterima kasihlah dengan kematian, kerana kematian adalah guru terbesar dalam kehidupan."


Anggota keluarga yang ditinggalkan siap memasuki fasa perkabungan. Kaum perempuan terus meratap. Kaum lelaki mencukur habis rambut mereka, dan cuma menyisakan sejumput kecil di bahagian belakang kepala.


Penganut Hindu percaya dengan reinkarnasi. Kematian bukanlah pengakhiran melainkan sebuah permulaan bagi perjalanan baru. Roh yang baru sahaja meninggalkan jasad setelah tubuh hancur, kini bersiap sedia untuk memulakan lagi kehidupan yang berikutnya. Abu mayat ditabur ke dalam Sungai Ganges yang mengalir perlahan, lalu ia akan menyusuri perjalanan ratusan kilometer hingga ke muara sungai di Teluk Benggala di timur India, sekaligus menutup kisah babak kehidupannya yang baru sahaja berlalu. Dan babak yang baru pula akan segera bermula.



Seorang wanita menabur abu mayat ke Sungai Ganges 

Varanasi adalah tanah impian buat para penganut Hindu mengakhiri kehidupan, terutamanya bagi golongan warga emas yang sedang menanti ajal. Justeru itu terdapat ramai kaum tua yang menghuni Shri Satua Baba Ashram berhampiran dengan Manikarnika Ghat. Mereka percaya bahawa jiwa manusia yang mati akan menemukan 'moksha' (keselamatan) apabila dibakar di hadapan Sungai Ganges. Oleh sebab itulah ramai orang tua dari seluruh penjuru negara mengimpikan untuk mati di sini. Mereka datang ke Varanasi dan menghabiskan hari-hari terakhir mereka untuk menyerap  karisma ghat – semangat yang membuat kematian tidak menyakitkan dan tidak penting untuk difikirkan. Walaubagaimanapun, keadaan tempat ini agak merimaskan. Orang-orang tua terbaring di atas katil yang berjajar, berdesak-desak di dalam ruangan yang sempit. Ruang dapur agak gelap dan berbau. Terlihat kelibat seorang lelaki tua sedang menyiapkan makanan di atas kuali. Namun, di tengah kesederhanaan kehidupan manusia di tempat ini, tersirat kegembiraan daripada riak senyum di wajah mereka.


Beberapa perempuan tua berbaju sari pelbagai warna duduk di anjung. Mereka sudah sangat tua, kerut-kerut wajah mereka mengguratkan usia yang teramat lanjut. Tangan mereka bergetar. Tetapi, bulatan tika di dahi terlihat seakan pancaran aura mistik. Hanyut dalam alunan tetabuhan dan mantera dari yang terdengar dari ghat berdekatan, para wanita tua itu larut ke dalam dunia spiritualiti.




Menantikan kematian 

Sebagai tempat yang suci, Ashram ini juga dipenuhi dengan ramai petapa Hindu seperti Raj yang disebut 'sadhu' – golongan manusia yang melepaskan segala ke-duniawi-an mereka untuk mencari kebenaran hakiki. Para sadhu ini telah berkelana dan mengembara ke seluruh penjuru negeri, hidup dari belas kasihan alam dan orang lain, melepaskan mimpi-mimpi tentang kehidupan, dan tampil dalam wujud yang sukar digambarkan.

 

Ada sadhu yang berambut pilinan, bersahabat dengan ular dan serangga. Ada yang tubuhnya berbalut abu, tidak berbaju dan hanya mengenakan lungi lusuh menutup alat kelamin. Berbekalkan tongkat kayu dan kantung sedekah, mereka berkeliling memberi berkah. Para sadhu tidak mencukur rambut dan janggut. Ketika mati, mayat mereka juga tak dibakar, kerana roh mereka dikatakan lepas dari putaran reinkarnasi.

 

Begitupun, tidak semua sadhu itu benar-benar merupakan orang suci. Di zaman yang serba materialistik kini, ada golongan penunggang agama yang sanggup berdandan menjadi sadhu demi untuk mendapatkan wang. Ada yang menikmati hidupnya menjadi orang suci kerana gemar menghisap hahish atau ganja – untuk hanyut ke dalam kenikmatan nirwana. Ada pula yang bergaya di hadapan kamera untuk mendapatkan duit pemberian para pelancong, malah ada pula beberapa sadhu yang cukup agresif menarik tangan aku meminta difoto (dan diberi sedekah tentunya).



Sadhu di Varanasi 

Aku berkesempatan mengunjungi penempatan sadhu yang berdekatan dengan Manikarnika Ghat. Tempat ini dihuni lebih daripada lima orang suci. Di penempatan yang sesederhana ini, terdapat juga lembu dan kambing yang tinggal bersama. Dalam agama Hindu, lembu dianggap haiwan yang suci. Maka tidak hairanlah para sadhu juga tidur bersama lembu. Di siang hari, ritual menghisap ganja berlangsung. Seorang sadhu muda tampan bersama balutan kepala yang tinggi, dengan daun telinga yang berlubang besar ditembusi anting-anting berat, dengan penuh kekhusyukan, mata terpejam, perlahan-lahan menghisap paip hookah. Kepulan asap dihembus dari mulutnya. Matanya tetap terpejam, menikmati setiap hembusan kenikmatan itu. Paip berpindah dari tangan ke tangan sadhu lain yang berjanggut lebat. Dia turut menikmati kenikmatan yang sama. Lima orang lelaki suci ini duduk bersama membentuk bulatan, bergilir menikmati kedamaian nirwana.

 

Seorang sadhu menarik aku masuk ke dalam, meminta aku untuk memeriksa sebuah peti televisyan yang rosak. Dia baru sahaja memperolehi sekeping cakera DVD tentang Afrika, tetapi apabila dimainkan, tv ini sama sekali tidak mengeluarkan sebarang suara. Rupanya di tempat ini, selain kenikmatan syurgawi daripada marijuana, juga terdapat alat tontonan yang mengisi kebosanan mereka.

 

Di antara sadhu yang paling dihormati di Manikarnika Ghat, ada seorang lelaki tua berumur lebih tujuh puluh tahun yang dipanggil baba, menjalani hidupnya dengan hanya meminum susu lembu. Dia tidak pernah makan sama sekali dan tidak juga minum minuman lain. Tubuhnya kurus melidi, berambut panjang, tidak terurus, kesat, dan digulung menjadi seperti sanggul di atas kepalanya yang terlihat seperti fesyen dreadlocks.


Baba sudah berkelana ke hampir seluruh pelusuk India dan Nepal. Dia juga sering mendapat undangan untuk mengajar dan memberi ceramah keagamaan. Walaupun sumber kehidupannya cuma daripada susu lembu yang suci, tetapi ilmunya sudah mendatangkan ramai murid dari Nepal dan seluruh negara.



Baba 

Di India, Shiva, Vishnu, dan Parvati merupakan tiga dewa utama Hindu. Manikarnika mendapat namanya daripada bahasa Sanskrit yang bererti 'anting-anting'. Ada dua mitos yang mengisahkan tentang sejarah ghat suci ini. Alkisahnya, Dewa Shiva telah turun untuk mandi di ghat sebuah kolam yang dibina oleh 'chakra' Dewa Vishnu. Usai mandi, Shiva merasa begitu segar dan bertenaga lalu membuatkannya menari riang ketika menaiki tangga ghat, sehingga membuatkan anting-anting ditelinganya tercicir lalu hilang tanpa disedari.

 

Sebuah lagi mitos mengisahkan bahawa Dewi Parvati telah menyembunyikan anting-antingnya sendiri di kota ini dan meminta Dewa Shiva untuk mencarinya supaya orang-orang suci akan datang dan menetap di Kashi (nama kuno bagi Varanasi) sebagai 'Vishwanath' (penyembah Dewa Shiva). Penganut Hindu juga percaya apabila mati di sini, Yamaduta (malaikat maut) tidak dapat menghantar roh si mati ke neraka kerana dengan adanya Dewa Shiva sebagai pelindung.

 


Varanasi, kota suci yang disebut-sebut sebagai tamadun kedua tertua di dunia ini penuh dengan mistik dan spiritual. Kota ini telah tertulis di dalam sejarah selama lebih daripada tiga ribu tahun. Di dalam sebuah catatan perjalanan, Mark Twain pernah mengatakan bahawa Varanasi adalah lebih tua daripada sejarah, lebih tua daripada tradisi, malahan lebih tua daripada lagenda peradaban dan bermungkinan dua kali lebih tua jika kesemuanya disatukan.

 

Secara purata, kira-kira 250 hingga 300 mayat dibakar di sini pada setiap hari, dari pagi sehingga malam. Namun begitu, roda-roda kehidupan terus berputar seperti biasa – bunyi hon kenderaan yang tidak pernah sunyi, lembu dan kambing yang berkeliaran di lorong-lorong kota, kuil-kuil yang tidak henti menerima kunjungan para penziarah yang mahu beribadah, peniaga-peniaga jalanan yang memekik-mekik memanggil pembeli, para sadhu yang mencari hakikat, golongan tua yang menanti ajal, jenazah-jenazah yang hancur meleleh, dan abu mayat yang ditabur ke dalam Sungai Ganges menantikan reinkarnasi.

 

Berdiri di hadapan mayat-mayat yang melepuh ditelan api, manusia menjadi sedar, bahawa hidup di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan yang bermula daripada debu yang akhirnya akan kembali semula menjadi debu.



Kanak-kanak bersembahyang di hadapan Sungai Ganges pada setiap pagi 

Upacara penyucian tubuh dan rohani di Sungai Ganges

Apakah mereka benar-benar 'orang suci' ataupun sekadar 'penunggang agama'? 

Featured Post

Backpacking Pakistan 2: Menembus Perbatasan

Baab-i-Azadi bermaksud 'Gerbang Kemerdekaan' dalam erti harfiah   10 Januari 2020      Perbatasan Wagah dan Attari, demikian ia dik...

Search accomodation for your next trip!

Popular Posts

Trip.com

Bangsa membaca bangsa berjaya!

One Way at MYR79!